Грязное дело

При строительстве дома, дачи, бани любой человек рано или поздно сталкиваемся с проблемой сточных вод и отходов человеческой жизнедеятельности. Куда их девать?

Метод поверхностный септик, «выгребная яма», а также «переливная выгребная яма» («народный септик» из бетонных колец) нам, как людям цивилизованным не подходит. Поэтому нам остается только один вид септиков – подземный. Готовые септики с установкой предлагают на продажу некоторые компании – это современные очистные системы, на выходе которых можно найти чистую воду, пригодную для поливки растений. Однако они достаточно дороги. Септик можно сделать и своими руками – это не так уж сложно. Займет такое строительство несколько дней, и при правильном подходе такое очистное сооружение послужит еще и вашим внукам.

Теория и практика

Надо сказать, что даже большие коттеджи до сих пор строятся с «народными» септиками – это закопанная землю труба, идущая от туалета под углом к выкопанной экскаватором яме, в которую вставлено бетонное кольцо-два, купленное на заводе ЖБИ. Дно ямы – грунт. Однако такой септик приходится часто чистить, он сделан без учета СНиПов, а значит, к нему всегда могут придраться проверяющие службы (и даже привлечь к уголовной ответственности по статье №250 УК РФ за загрязнение источников питьевой воды). Чтобы представить масштаб, прикиньте объем сточных вод. Семья из трех человек может потратить в сутки до 600 литров воды (помимо душа это слив в туалете, стиральная машина, раковина, мытье посуды, баня), то есть 200 литров на человека. В месяц это 18 600 литров! На выходные наверняка приезжают гости – от 3 до 8 человек, а это как минимум еще столько же.

Бактерии работают, мы отдыхаем

Сейчас немного неприятно пахнущей теории, без которой невозможно начать строительство. Септический резервуар (септик от греч. septikos – гнилостный) служит для расщепление и переработки необработанных бытовых сточных вод.

Что происходит, когда сточные воды из жилого помещения по трубе (самотеком) попадают в септик? Тяжелые и твердые частицы сразу оседают на дне резервуара, легкие частицы, жиры, мелкая органика частично разлагаются и поднимаются к поверхности, формируя слой пены. Начинается газовыделение.

Твердые тела, которые остались в осадке, перерабатываются бактериями до состояния густой массы. Этот процесс называется анаэробным (без доступа кислорода) брожением. Бактерии делают самую грязную работу, а отходами их жизнедеятельности является вода (относительно чистая) и углекислый газ (выходит в атмосферу). В итоге, первичный объем сточных вод уменьшается – в несколько раз, а вода «осветляется» - очищается бактериями и постепенно перемещается к противоположной стенке септика, где потом уходит в поля орошения и продолжает фильтроваться – уже почвой.

Устройство септика

Емкость септика состоит из единого герметичного корпуса (бетонного, металлического или пластикового), разделенного, как правило, на две или три секции, патрубка подачи исходной канализационной сточной воды и отвода очищенной воды и блокираторов между секциями. Выбор количества камер для септика следует делать, руководствуясь СНиПом. СНиП 2.04.03 85 «Канализация и наружные сети и сооружения» Статья 6.80. «В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные — до 10 м3/сут трехкамерные — свыше 10 м3/сут».

Напоминаем, что в одном кубическом метре 1000 литров воды. Так что при условии, что в доме живет больше двух человек (или бывает наездами), септик нужно делать двухкамерным. Не забывайте, что в него будут стекать также воды из бани и летней кухни, если таковые имеются. Кроме того, по СНиПу (статья 6.79) полный расчетный объем септика надлежит рассчитывать, умножая суточный приток на 3 раза (если расход вод до 5 м3/сут), и не менее чем на 2,5 раза при расходе свыше 5 м3/сут. Ведь стоки не сразу вытекает в поля орошения, они должны находиться в первой части септика не менее суток.

Первая камера септика называется приемной или септической зоной, в ней как раз и задерживаются грубые частицы. Из приемной камеры через систему блокиратора бытовые хозяйственные стоки поступают в камеру анаэробного брожения — вторую камеру, которая называется метантанк. Переходные отверстия блокиратора в септике должны располагаться ниже уровня плавающей пленки, но выше уровня поступившего осадка. Чтобы избежать утечки неприятных газов и обеспечить дефицит кислорода в метатанке (чтобы анаэробный процесс шел), всю конструкцию нужно делать максимально герметичной, а блокираторы на входе и выходе в метатанк нужно снабдить гидрозатворами.

Если есть третий танк, то в нем поступающие из метатанка органические соединения переходят во взвешенное состояние, после чего выпадают в осадок. Если нет, то этот процесс происходит в метатанке. Из последнего танка бытовые стоки поступают в фильтрующие слои почвы для окончательной очистки.

Септик обычно закладывают с учетом того, чтобы вызывать машину, снабженную илоотсосом, для откачки осадка пришлось вызывать не более одного раза в год. Но, конечно, все это не вычислить теоретическими раскладками невозможно, поэтому рекомендуется раз в 2-3 месяца проверять уровень донных отложений, и в случае превышения нормы вызывать ассенизационную машину.

Выбор места

При выборе места руководствуемся следующими параметрами. Септик для дома вместе с одной из систем доочистки стоков требуют площадь не менее 36 м2. От границы грунта или дороги должно быть 5 метров, от водохранилища или ручья - 10-30 метров, от источника питьевой воды – 50 метров, от деревьев – 3 метра, от дома – 5 метров (больше – слишком трудно устранять засор). Не забываем продумать, как к септику будет подъезжать ассенизационная машина. Также необходимо учесть состав грунта, его фильтрационные свойства, защищенность подземного водоносного горизонта и уровень грунтовых вод (с учетом весеннего снеготаяния и ливневых дождевых осадков), а также требования СЭС своего района – во избежание вопросов.

Септик лучше всего располагать ниже дома по естественному уклону рельефа местности. Все трубы должны быть прямолинейными, если есть изгибы, там предусматриваются повторные колодцы. Также, если нет возможности расположить септик в пределах 15 метров к дому, необходимо снабдить систему канализации промежуточным колодцем.

Земляные работы

Копаем траншею под трубу для подвода сточных вод к очистному сооружению. Уклон труб, по которым будут идти стоки, должен быть около 2-4 см на метр длины. Меньше – стоки не будут вытекать самоходом, больше - жидкие фракции, имеющие меньшее сопротивление трению, будут опережать более медленные тяжелые и твердые фракции. В итоге кое-что может прилипнуть изнутри к трубе и потребуется неприятная чистка. На дне траншеи устраивается подготовка из песка.

Размеры котлована для септика на семью из четырех человек около 2,5 на 3,5 м. Глубина от 2 до 2,5 м. При этом желательно докопаться до грунта, хорошо пропускающего воду – песка, гравия. Глубина котлована с учетом песчаной подготовки (20-30 см) на 0,8-1,8 метра ниже глубины траншеи под трубу.

Бетонирование и установка труб

В траншею помещаем подводящий в септик трубопровод (пропиленовые трубы для d=110мм).
Сначала центруем трубы по вертикали и горизонтали. Очищаем соединяемую поверхность от грязи, песка. Ровным слоем наносим смазку на торец трубы и уплотнитель. Осторожно вставляем трубу в муфту, проверив плотность соединения. Если трубы лежат в промерзающем слое почвы, их необходимо утеплить перед сборкой. Кстати, сам септик (верх и боковые поверхности) также можно утеплить.

Опалубку для септика делаем по всему периметру – для экономии можно использовать старые или необрезные доски толщиной 2,5-3 см.

Делим яму на две камеры размером примерно 2 на 2м и 1 на 2м. По намеченной линии раздела готовим опалубку. В полученной перегородке вставляем пластмассовый или чугунный тройник диаметром 100мм., верхний край которого должен быть на уровне или ниже нижнего края сливной трубы. Тройник спасет от засорения плавающими на поверхности поверхностно-активными веществами (мылами, шампунями и т.п.). Вставляем сливную трубу. Весь объем между опалубкой и грунтом, а также перегородку заливаем песчано-цементным раствором. В раствор для экономии и повышения прочности можно добавить камней. Также можно армировать стенки сеткой или арматурой – для придания дополнительной прочности. Опалубка собирается снизу вверх по мере заливки раствором. Можно использовать переставную опалубку.

Разделительную перегородку между камерами можно не делать до самого верха – а только до уровня на 2-3 см ниже нижней кромки сливной трубы. В бетон такой перегородки для надежности можно вставить лист шифера, а посередине – металлическую опору под перекрытие.

Опалубку можно снимать (если это необходимо) не менее через трое суток – бетон должен успеть просохнуть. Сверху делаем настил из досок, бревен, бруса, шпал… да, в принципе, из того, что в хозяйстве нашлось. Крышу септика необходимо укрепить – арматурой, проволокой, обрезками металла, не забывая прикреплять эти куски к доскам. По периметру крышки выставляем опалубку в одну обрезную доску. В перекрытие вставляем две трубы. Одна из них является обязательной – любого диаметра, асбоцементная или ПВХ, высота выше максимального снежного покрова (два метра – идеальный вариант). Через эту трубу будет происходить вентиляция. Вторая труба может понадобиться для откачки, ее диаметр должен быть точно 10 см. Внизу этой трубы на расстоянии 10-15см от нижнего конца обязательно нужно сделать отверстие диаметром около 1 сантиметра для прекращения откачки. Возможно, эта труба вам и не понадобиться, а в случае необходимости ее функции можно переложить на вентиляционную трубу, сделав ее составной. Запах из вентиляционной трубы не будет убийственным, газов выходит не очень много, так что на септике можно поставить даже детскую площадку. Крышку бетонируем и красим под оформление двора или маскируем.

Через пару дней смонтированная канализация вручную присыпается песком. Это предотвратит поломку теплоизоляции. Затем септик для дома начинают заполнять водой с одновременной засыпкой песком пазух между стенками котлована и стенками установки. Песок укладывается послойно с проливкой водой. Ну и наконец, последний штрих – засыпаем септик землей и делаем на ней что хотим. Например, грядки с теплолюбивыми растениям, парник или теплицу – ведь септик подогревает почву.

Дочистка

На местности, где слив осветленных стоков без доочистки запрещен по санитарным нормам, требуется установка поля фильтрации. Поле фильтрации - это трубопровод, выполненный из дренажных труб, проложенных над слоем щебня в толще песчаного основания. Вода фильтруется через песок и попадает в слои фильтрующего щебня, а затем впитывается в грунт. Существуют такие системы доочистки как: фильтрующий колодец, фильтрующая траншея, фильтр с использованием активированных материалов, а также лампы ультрафиолетового обеззараживания.

Принцип работы зависит от многих параметров: от вида грунта и его фильтрационных свойств, рельефа местности, уровня грунтовых вод (УНВ), интенсивности сброса стоков и т.п.

1. Фильтрующий колодец подходит для грунта с хорошими фильтрационными свойствами – песчаного или супесного (фильтрационная площадь 1.5м2 для песка и 3.0м2 для супеси, при расчете на одного проживающего в доме). Колодец можно сделать из кирпича, монолитного или сборного железобетона. Пространство внутри колодца заполняют щебнем слоем до 1м. УГВ должен быть ниже щебня как минимум на 0.5м. Отметка дна колодца должна быть выше УГВ не менее чем 1м. Стоки, прошедшие через септик, попадают по полиэтиленовым трубам в колодец, там гравийный фильтр дочищает их. Эффект очистки может достигать 100%.

2. Впитывающая траншея (площадка). Песчаные и супесчаные грунты. Трубы (перфорированные) укладываются на глубину 0.6-0.9м, но не менее 1м выше уровня грунтовых вод. Необходимый уклон трассы- 0.001-0.003. Перед монтажом оросительной системы под трубы необходимо подсыпать слой из гравия или щебня. В конце впитывающей площадки необходимо смонтировать вентиляционный стояк, высота которого должна быть не менее 0.7м. Вода просачивается сквозь гравий и попадает в почву, где происходит окончательная доочистка бактериями. Эффективность близка к 100%

3. Фильтрующая траншея подходит для слабо-фильтрующих грунтов – суглинки, глины.
На дне траншеи, на песчаную подготовку (20 см) кладем оросительную трубу, ее конец выводим к оврагу, болоту или водоему – туда будут стекать очищенные стоки. Засыпаем слоем песка 40 см, слоем щебня 40 см, выводим из септика дренажную трубу, располагая сверху над оросительной, засыпаем слоем щебня 15 см и только потом – землей. Можно поместить трубы параллельно на одном уровне, тогда получится песчано-гравийный фильтр.

Расход материала

При строительстве септика можно использовать все, что осталось в хозяйстве после ремонта или строительства. Цемента уйдет мешков 18-20, щебня – около 2 м3, песка – 1,5 м3, шифера – 4-5 листов, уголка металлического – 30-40 метров, арматуры разной– метров 130-150, и трубы – по удаленности септика от дома. Еще пригодится кирпич, разнообразные доски и гвозди.

И еще несколько моментов. При большом нежелании самому возиться с бетоном, септик можно сделать и из железобетонных колец, каких-либо прочных контейнеров, металлических полуколец. Но в любом случае, нужно сохранить принцип устройства - перелив очищенной (отстоявшейся) жидкости во вторую камеру.

Отметим, что СНиП запрещает проводить отсыпку труб полей аэрации керамзитом, шлаком или любым другим видом засыпной теплоизоляции. А при сливе менее 2 куб. метров в сутки оформления септика в органах СЭС не требуется. И не спускайте по возможности в унитаз туалетную бумагу!

Если все будут сделано правильно, такой септик прослужит долго и откачивать его придется не так уж часто - раз в 3-4 года.

Наталия Владимирова

Портал Электронная почта Владивостока

Грязное дело